Меланотении.

"Кто должен сделать выбор - тот мучается" - гласит старая немецкая пословица. Не раз приходилось убеждаться в ее справедливости. Оказавшись однажды безработным, я должен был сделать выбор: оставлять домашнее аквариумное хозяйство или отказаться от него. До конца порвать с аквариумами мне не удавалось никогда - хобби всегда брало верх. Но с некоторыми любимцами пришлось расстаться: уплотнялось население аквариумов, удалялись самые крупные и прожорливые. А ими, к моему сожалению, были производители меланотений (радужниц) трехполосой и Беземана.

Отдавая их брату, сказал: "Держи подарок: рыбки крепкие, уморить сложно. Подменивай воду чаще, не понижай резко температуру и не давай слишком много живого мотыля. В воду добавь морской соли и укрепи на дне капроновую мочалку - успех в разведении тебе обеспечен".

В квартире у меня стало тихо: никто по ночам не устраивал азартные стайные игры со всплесками, прыжками, ударами о стекло аквариума. Зато у брата хлопот прибавилось. Уже в первый вечер через узкую щель в покровном стекле поочередно покинули аквариум полдюжины красавцев. Спасти удалось лишь троих, вернув их назад и плотно закрыв емкость стеклом. Ночные шумы, доносившиеся из аквариума, брата не беспокоили: спасали молодой организм и крепкая нервная система.

В отличие от него мне бывало непривычно слушать и наблюдать игры, охоту и погони взрослых трехполосых меланотений (Melanotaenia trifasciata). Думал даже, что им неуютно в аквариуме. Однако, познакомившись ближе с этими рыбками и почитав зарубежную литературу о них, убедился: все в полном порядке. Примерно так ведут себя дикие собратья моих питомцев в реках Гайдер-Ривер, Мерили и их притоках на полуострове Кейп-Йорк, в Австралии.

Спокойнее (исключая расторопность при добыче корма) оказались меланотении Беземана (Melanotaenia boesemani). Они обитают в реках и озерах провинции Ириан (Индонезийская Новая Гвинея). Стайки этих рыб ведут активный образ жизни в различных условиях обитания. Показатель рН для них словно бы ничего не значит. Рыбки спокойно переносят и слабокислую (рН 6.4-6.5) и щелочную (рН около 9.2) воду.

Самцы достигают в длину 10-12см. Более толстые, массивные самки на 2-3см короче. Высота тела рыб около 3см. Тело самца почти вписывается в ромб. Вдоль тела, ближе к спине, заметна зеленоватая блестящая полоска. У самцов три-четыре узкие вертикальные полосы цвета морской воды проходят от спины, окрашенной в тот же цвет, к брюшку.

Первая полоса начинается на уровне грудных плавников, последняя проходит по середине тела, а средняя - на равном удалении от крайних. Узкая, вытянутая голова и грудной отдел тела темно-зеленые, во время нереста становятся почти черными. Спинные плавники оранжевые с зеленоватой каймой; брюшные и анальный - голубоватые.

По телу беспорядочно разбросаны яркие серебристые, желтые и оранжевые блестящие чешуйки. Вокруг черного зрачка красная или розовая кайма. На жаберной крышке блестящее серебристое пятно, окруженное голубоватыми блестками. Самки окрашены бледнее: спереди - в серебристый, к хвосту -желтовато-золотой цвет. Рот полуверхний, большой.

Тело трехполосых австралийских радужниц также сильно сжато с боков, самцы отличаются выпирающим горбом на спине и груди на уровне жаберных крышек. Голова кажется небольшой и как бы заостренной. От самого рта через глаз, вдоль всего тела до корня хвоста проходит широкая синяя полоса, ограниченная снизу золотистым брюшком, а сверху рядами красноватых чешуек. Спинка темно-зеленая или оливковая. У самцов перед нерестом окраска становится ярче, грудь и спина темнеют. Плавники (особенно спинные, хвостовой и анальный) красно-кирпичного цвета, реже оранжевого. В спокойном состоянии плавники меланотений обычно прижаты к телу. Распрямляют их рыбки при охоте, при быстром изменении направления движения, во время брачных игр и при атаке конкурентов.

Достались мне оба вида от старого знакомого в "нагрузку" к анциструсам. Стайка из полусотни невзрачных прожорливых мальков, которые в свои два-три месяца были длиной три-четыре сантиметра и ничем не напоминали взрослых рыб. Даже форма тела у них была скорее торпедообразная, чуть сплющенная с боков. Первыми, к полугоду, начали окрашиваться трехполосые меланотении. В это же время их ровесницы - самки радужниц Беземана стали заметно толстеть, у них резко выдвинулись вперед и расширились брюшко и грудь. Спустя еще месяц самцы трифасциат приобрели заметный горб, а к восьми-девяти месяцам почти всех молодых меланотений можно было легко отличить как по виду, так и по полу. В годовалом возрасте радужницы начали проявлять взаимный интерес. Все реже рыбки стайкой набрасывались на корм: в их среде выделились доминирующие самцы, которые пользовались привилегией первыми насытиться.

Рыбок до годовалого возраста кормил четырежды в день. Рацион состоял на 70% из живых кормов: коретра, дафнии, крупные циклопы, измельченные дождевые черви и витаминизированные энхитреи. До 25% составляли нетрадиционные корма: обездвиженные комнатные, навозные и плодовые мухи, комары, личинки тараканов, раздавленные аквариумные улитки (катушки, ампулярии, меланоидесы). Не менее 5% еженедельного рациона приходилось на фарш из рыбы, мяса, хлеба, сырого яйца, зелени одуванчика, красного молотого перца паприки, комбикормов "Тетра-Мин" и "Тетра-Рубин". К году стал заменять часть живых кормов яичным омлетом с поливитаминами и рыбной мукой, подкармливая мелкими недельными мальками живородящих рыбок.

В аквариуме длиной 1.5м и уровнем воды 50см постоянно работали две погружные помпы (производительностью 6-8л/мин) с капроновой губкой и активированным углем-наполнителем. В трех углах были установлены мощные аэраторы. Сразу замечу, что при содержании подрастающих и взрослых радужниц желательно использовать внешние фильтры, поскольку вода должна быть очень чистой, без взвешенных частиц, с низким содержанием азотных соединений. Через день желательно подменивать около четверти объема воды на свежеотстоянную с аналогичным химическим составом.

При содержании и подращивании радужниц возможны значительные колебания показателя рН, но жесткость воды желательна не менее 7°. Температуру следует поддерживать в пределах 20-22°С.

К сожалению "реактивные" меланотении не выбирают дороги и часто бьются о стенки аквариума, покровное стекло, камни. Нередко на теле рыб селятся эктопаразиты, попадающие в аквариум с кормами.

Иногда появляются язвочки и даже опухоли. Язвочки у выловленных рыб прижигают кристаллом марганцовокислого калия. Для лечения опухолей в аквариум с меланотениями можно добавлять метиленовый синий до слабо-голубого окрашивания. Хорошие и быстрые результаты дает лечение препаратами "Тетра": "Тетра-Фунгистоп" и "Тетра-Генерал Тоник". Наряду с применением всех вышеперечисленных средств можно повышать соленость воды в аквариуме, добавляя поваренную соль (3-5г/л) без вреда для рыбок. Размножаться радужницы стали в возрасте около года, прямо в общем аквариуме после замены воды на новую из-под крана (рН 7; жесткость 9°). Первыми, глубокой ночью, через 5-6ч после подмены воды, отнерестились трехполосые меланотении. Шум и всплески в аквариуме были такие, что мне пришлось переселиться в другую комнату. На утро весь яванский мох превратился в кашу из волокон мха и икринок. Икра меланотений клейкая, крупная (диаметром до 1мм), прозрачная. От взрослой самки трифасциат, мечущей порционно, за первые сутки можно получить 200-250 икринок. Они крепко склеиваются между собой и субстратом, часто образуя слипшиеся комки. Погибшую икру следует удалять вместе с субстратом. В последующие дни нереста самки менее продуктивны.

Для тех кто собирается разводить меланотений, следует подробнее рассказать о гнездовом способе нереста этих рыбок. Подрощенных самок за 7-10 дней до нереста следует изолировать от самцов, разделив темным стеклом в общем аквариуме, или рассадив по отдельным емкостям. Воду в это время нужно подменивать на свежую не более десятой части раз в пять дней с добавлением поваренной соли (до 1г/л). Растения из аквариума следует убрать, освещение сделать неярким. Из кормов следует отдавать предпочтение витаминизированным энхитреям, обездвиженным летающим насекомым и промытому трубочнику (его кладут в плавающие кормушки).

За два дня до нереста нужно приготовить большие чистые нерестовые аквариумы (600х400х400мм), опустить в них мочалку из толстых капроновых нитей, залить воду (рН не ниже 7.0, жесткость 7-8.5°), слоем не менее 35 см. В воду можно добавить морскую соль (0.5-0.7г/л) и два стакана прокипяченной мраморной крошки. Приготовленный нерестовик сверху плотно закройте стеклом и проозонируйте в течение получаса. Во время нереста аэрацию отключать не следует. Желательно укрепить у дна поролоновый внутренний эрлифтный фильтр-губку.

Перед высадкой рыб из отсадников температуру повышают до нерестовой (27-29°С). Чтобы добиться хороших результатов переднюю стенку аквариума загораживают темной бумагой, оставляя лишь боковой обзор и верхнее освещение. Сначала высаживают на нерест самку, потом, спустя два-три часа - двух-трех самцов, однако в нерестовик указанных размеров допустимо высадить и стайку из двух самок и трех самцов. Нерест начинается почти синхронно.

Если икрометание задерживается более чем на сутки, производителей в нерестовике нужно дважды в день кормить живой дафнией, крупным слегка подсушенным мотылем и коретрой. После нереста меланотений переводят в общий водоем для двухнедельного отдыха. Отдохнувших производителей вновь рассаживают и нерестовый цикл повторяется.

Можно перенести капроновую мочалку с икринками в инкубационную емкость объемом не менее 5л с уровнем воды 15см, по возможности не допуская контакта икры с открытым воздухом. По составу вода в инкубаторе не должна отличаться от нерестовой (можно повысить соленость до 2-3г/л). Аэрация непрерывная, антигрибковые препараты обязательны. Через шесть-семь дней, после появления плавающих личинок можно использовать внешние эрлифтные фильтры с песчаным или синтетическим наполнителем. Сверху аквариум с малышами нужно плотно прикрыть стеклом. Через 10 дней с момента первого икрометания из инкубатора удаляют субстрат с остатками погибшей икры, чистят шлангом дно и подменивают десятую часть воды.

К кормлению приступают сразу после появления первых свободно плавающих личинок. Стартовыми кормами могут служить беспанцирные пресноводные коловратки, солоноватоводные брахионусы, чистая культура инфузории туфельки. Кормить нужно понемногу, но часто, с интервалом 4-5ч. Спустя неделю к кормам можно добавить суточных науплиусов артемии, "Эквизо" нулевой фракции и желток сваренного вкрутую куриного яйца. Воду подменивают трижды в день, но не более 10% общего объема. Температуру в первые 3-4 недели подращивания мальков радужниц понижают до 24-25°С.

Кормление циклопной и дафневой "пылью" начинают не ранее третьей недели жизни рыб. С месячного возраста следует внимательно сортировать мальков по размерам и упитанности, поскольку одновозрастное потомство, резко различается по этим показателям. Переходить на новые корма (резанные трубочник и мотыль, омлет и сухие комбикорма) необходимо постепенно. Доля новых кормовых объектов в рационе не должна превышать 5-10% их общей массы в неделю.

Подросших трехсантиметровых мальков меланотений можно переводить в общий аквариум с некрупными рыбами того же семейства, а также с лампрологусами и юлидохромисами. Удавалось подращивать трифасциат до взрослого состояния вместе с близкими по размерам золотыми рыбками (благо, те и другие невзыскательны к условиям обитания).

При разведении радужниц Беземана заливаемую в нерестовик воду желательно прокипятить: улучшается выклев личинок. За трое суток нереста от самки можно получить до 200 икринок.

Выкармливать личинок обоих видов можно совместно, разделяя лишь по величине. Судя по опыту аквариумистов, живут радужницы долго: до 6-8 лет. В моих аквариумах они провели четыре года, из которых успешно нерестились около трех лет.

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки