Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | Следующая страница реферата

Описание общего направления.
Всё в искусстве моды, несмотря на кажущуюся случайность, закономерно.
Закономерно, что мы носим классический костюм, закономерно мини сменяет макси, миди, пастельная гамма периодически меняется на яркие краски.
Закономерно, что на смену строгому, даже аскетическому, однотонному минимализму, господствующему в моде несколько лет, и теперь ставшему историей, идет красочный декоративный стиль, где важное место занимает этнографическое направление.
Интерес моды ко всему национальному в ХХ веке был всегда очень велик.
Народное творчество оставалось настоящей кладовой идей для модельеров и дизайнеров. И сегодня внимание художников снова приковано к народному костюму. Художник обрабатывает не только его декоративные детали, но и саму структуру национальной одежды, и результат налицо – перед нами силуэт прекрасных чистых линий и гармонии цветосочетаний.
Девиз нашего направления – СУДАРУШКА.
1) при выборе направления мы ориентировались на русские народные сказки.
Сегодня мы вынуждены признать, что предки были во многом мудрее нас. Мы стали искать и больше ценить свои корни.
В нашем направлении мы не копируем в точности национальный костюм. В нашем творчестве происходит как бы процесс врастания особенностей народной одежды и одновременно слияние с современным костюмом.
В этом направлении ориентир и выбор только тех тканей, образы и дополнение которых акцентируется и созвучны с современной модой. И поэтому сигнал к этническому направлению – вышивка, кружева, апликации, яркая цветовая гамма.

Технологическое описание модели.
Изделие: вечернее платье.
Силуэт: прилегающий.
Вид материала: креп-сатин, отделка из перьев.
Вечернее платье прилегающего силуэта. Прилегание достигается за счет выточек по спинке и полочке. Полочка с отрезной кокеткой (подрезом) выше линии груди выполнена из отделочной ткани – шифона. Прилегание на полочке образуется за счет рельефов переходящих в выточки.
Спинка с застежкой на тесьму молнию в среднем шве. Оформлена подрезом в виде хвоста с притачными клиньями. Подрез отделан вышивкой из сказочных перьев.
Платье имеет заужение по боковым швам от линии бедер до низа изделия.
Воротник стойка и манжеты с двумя параллельными складками. В нижнюю складку воротника и манжет вставлена отделка из перьев.
Шифоновый легкий шарф по низу имеет отделку из перьев. Шарф соединяет между собой платье и манжеты.
Контурные и отделочные элементы модели создают образ «птицы - лебедь» из сказки А.С. Пушкина.
«Днём свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.

Выплывает, будто пава;

А как речь-то говорит,

Словно реченька журчит.

Молвить можно справедливо,

Это диво, так уж диво». (А.С. Пушкин, Сказка о царе Салтане)

Выбор и обоснование материала.
Для данной модели рекомендуется ткань креп-сатин, шифон.
Креп, креп-сатин. Собирательное название всех тканей с зернистой узлистой поверхностью, приобретенное благодаря креповой крутки пряжи, переплетению нитей, теснению ткани.
Креп-сатин: атласного переплетения, сминаемость средняя, хорошая драпируемость, обладает воздухопроницаемостью, низкая гигроскопичность, теплозащитные свойства средние. Средняя осыпаемость оказывает сопротивление, так как обладает сильным скольжением, высокой раздвигаемости нити в швах. При ВТО необходимо учитывать тепловой режим, так как ткань изготовлена из синтетических и искусственных волокон, а также имеет блестящую гладкую поверхность, на которой после увлажнения остаются пятна.
Обладает хорошей колористической расцветкой ткани, имеет выраженный блеск, прочную окраску.
Шифон: очень тонкая, нежная струящаяся ткань из пряжи креповой крутки из шелковых или химических волокон с неровной поверхностью, на ощупь напоминающую песчаную. Шифон обладает высокой осыпаемостью и раздвижкой нитей в швах, сильным скольжением, что выявляет особые трудности в обработке изделий.
К гигиеническим свойствам относятся: воздухопроницаемость, гигроскопичность, теплозащитность. Воздухопроницаемость и гигроскопичность шифона высокие, а теплозащитность малая.

Выбор исходных данных

|Измерения |Индивид фигура |Типовая фигура |разница |
|Рост |170 |170 |0 |
|Сш |15,5 |17,2 |-2,3 |
|СгI |40 |41,4 |-1,4 |
|СгII |43 |44,2 |-1,2 |
|СгIII |41,7 |42 |-0,3 |
|Ст |32 |30,1 |+1,9 |
|Сб |45 |44 |+1 |
|ШгI |16,2 |16,2 |0 |
|ДтсII |42,5 |43,9 |-1,4 |
|ДтпII |44,6 |43,9 |+0,7 |
|ВгII |24 |24,6 |-0,6 |
|ВпрзII |20,5 |21 |-0,5 |
|ВпкII |42,3 |43,3 |-1 |
|Шс |15,6 |16,7 |-1,2 |
|Шп |13,5 |13,2 |+0,3 |
|Озап |15,5 |15,5 |0 |

Наименование прибавок

|Наименование прибавок |Обозначение |Величина |
|Прибавка по груди |Пг |2,5 |
|Прибавка по талии |Пт |2 |
|Прибавка по бедру |Пб |2 |
|Прибавка к ширине |Пшс |1 |
|спинки | | |
|Прибавка к ширине |Пшп |0,7 |
|полочке | | |
|Прибавка к длине талии|ПдтсII |0,5 |
|спинки | | |
|Прибавка на свободу |ПспрII |1,5 |
|проймы | | |
|Прибавка по ширине |ПшгорII |0,5 |
|горловины | | |

АНАЛИЗ ФИГУРЫ.
От типа телосложения и типа осанки зависит оформление контурных линий базовой основы, а также учитывается движение лекал.
При измерении фигуры и сравнении ее с типовой выяснилось, что фигура относится к II-ой полнотной группе, так как разница между Сб и CгIII составляет 2 см. Из-за разницы меду ДтпII и ДтсII равной 2,1см. видно, что фигура имеет перегибистую осанку . Так как обхват бедра больше обхвата грудиIII фигура относится нижнему тонкому типу.

Расчет базовой конструкции
|№ |Обозначение|Наименование |Формула |Расчеты |
|пп|участка |участка | | |
| | | | | |
| | |Сетка | | |
|1 |Ао а1 |Ширина сетки |СгIII +Пг +Гг |41,7+2,5+0,9=45,1 |
| | | |Гг=0,6 ТТ1 |0,6* 1,5=0,9 |
| | | |Так как фигура | |
| | | |имеет широкие | |
| | | |бедра, то ширина | |
| | | |сетки | |
| | | |рассчитывается в | |
| | | |соответствии с | |
| | | |меркой Сб и | |
| | | |прибавкой по бедру| |
| | | |Сб+Пб |45,2+2=47,5 |
|2 |Ао а |Ширина спинки|Шс+Пшс |15,7+1=16,7 |
|3 |а1а2 |Ширина |Шг1+Пшп |16,1+0,7=16,8 |
| | |полочки | | |
|4 |аа2 |Ширина проймы|Ао а1-(аоа+а1а2) |45,1-(16,7+16,8)=1|
| | | | |1,6 |
|5 |АоГ |Глубина |ВпрзII+Пспр+0,5Пдт|20,5+1,5+0,5*0,5=2|
| | |проймы |с |2,3 |
|6 |АоТ |Уровень линии|ДтсII +ПдтсII |12,5+0,5=43 |
| | |талии | | |
|7 |ТБ |Уровень линии|0,4*ДтсII -2 |19,2 |
| | |бедра | | |
|8 |АоУ |Уровень |0,4*ДтсII |17 |
| | |лопаток | | |
|9 |ТТ1 |Отвод по |1,5см |1,5 |
| | |линии талии | | |
| |Т1Т2 | |2см |2 |
| Спинка |
|11 |АоА2 |Ширина |Сш:3+Пшг+0,5 |15,5:3+0,5+0,5=6,2|
| | |горловины | | |
| | |спинки | | |
|12 |А2А1 |Глубина |АоА2:3 |6,2:3=2,1 |
| | |горловины | | |
| | |спинки | | |
|13 |Т1П1 |Плечевая |ВпкII+ПвпкII |42,3+0,5=42,8 |
| | |линия | | |
| |А2П1 | |Шп +ПвпкII+0,5 |13,5+1,5+0,5=15,5 |
|14 |Г1П3 |Контрольная |П1п2:3+2 |18,4:3+2=8,1 |
| | |точка | | |
|15 |Г1 1 |Вспомогатель-|0,2*Г1Г4 |0,2*11,6=2,4 |
| | |ная точка | | |
| | | |Полочка | |
|16 |Г3Г6 |Центр груди |Г3Г4:2-1 |16,6:2-1=7,3 |
| | | |Цг-0,5 |8,3-0,5=7,8 |
|17 |А3 |Высшая точка |ДтпII+ПдтпII |44,6+1=45,6 |
| | |горловины |ПдтпII=Пдтс+0,5 |0,5+0,5=1 |
| | |полочки | | |
|18 |А3А4 |Ширина |А3А4=АоА2 |6,2 |
| | |горловины | | |
|19 |А3А5 |Глубина |А3А4+1 |6,2+1=7,2 |
| | |горловины | | |
|20 |А4Г7 |Длина |А4Г7=Вг |24 |
| | |нагрудной | | |
| | |выточки | | |
|21 |А4А9 |Раствор |2*(СгII-СгI)+2 |2*(43-40)+2=8 |
| | |нагрудной | | |
| | |выточки | | |
|22 |Г4П6 |Контрольная |Г1П2:3 |18,4:3=6,1 |
| | |точка | | |
|23 |А9П5 |Плечевая |Шп |13,5 |
| | |точка | | |
|24 |П5П51 |Сутюжка по |0,5 |0,5 |
| | |пройме | | |
|25 |(В |Сумма выточек|(В=Т11Т8-(Ст+Пт) |44,5-(32+2)=10,5 |
|26 |Г11Г41 |Раствор |(Сб +Пб) |47,5+45,1=2,4 |
| | |вытачек в |-(СгIII+Пг+Гг) | |
| | |боковом шве | | |
| | |на уровне | | |
| | |линии груди | | |
|Построение воротника |
|27 |ОВ | |3,5 см |3,5см |
|28 |ВА | |Lгорл.пол. + |18,7+0,15=18,9 |
| | | |Lгорл.спин. + | |
| | | |0,5*ОВ | |
|29 |АА1 | |2см |2 см |
|Построение манжеты |
|30 |ММ2 | |Озап. |15,5 см |
|31 |ММ1 | |По модели |5 см |
|Построение шарфа, состоящего из двух частей |
|32 |Шош1 = |Длина шарфа |По модели |30 см |
| |Шо’ш1’ | | | |
|33 |ШоШ1 |Ширина |По модели |13 см |
| | |верхней части| | |
| | |шарфа сверху | | |
|34 |Шо’Ф1 |Длина нижней |По модели |107,5 см |
| | |части шарфа | | |

Спецификация деталей кроя.

|№ |Наименование деталей |Количество деталей |
|п/п| | |
| | |В лекалах|В крое |
|1 |Нижняя часть спинки |1 |2 |
|2 |Верхняя часть спинки |1 |2 |
|3 |Полочка |1 |1 (со сгибом)|
|4 |Хвост |1 |1 (со сгибом)|
|5 |Средний клин хвоста |1 |1 |
|5а |Боковой клин хвоста |1 |2 |
|6 |Клин полочки |1 |2 |
|7 |Манжета |1 |2 |
|8 |Воротник |1 |1 (со сгибом)|
|8а |Н/воротник |1 |1 (со сгибом)|
|9 |Кокетка полочки(подрез) |1 |1 (со сгибом)|
|10 |Верхняя часть шарфа |1 |2 |
|10а|Нижняя часть шарфа |1 |2 |
|11 |Усилитель для соединения среднего |1 |2 |
| |клина хвоста | | |
|11а|Усилитель для соединения бокового |1 |2 |
| |клина хвоста | | |
|11б|Усилитель для соединения хвоста со |1 |2 |
| |Спинкой | | |
|12 |Закрепка для обработки разреза |1 |1 |
|Дублерин |
|13 |Воротник |1 |1 (со сгибом)|
|14 |Манжета |1 |2 |
|15 |Полочка для обработки припуска разреза |1 |2 |

Технические условия на раскрой изделия.
С целью улучшения качества кроя, экономии расхода ткани и уменьшения затрат времени на раскрой изделий по индивидуальным заказам закройщики пользуются лекалами основ современных силуэтов мужской и женской верхней одежды, разрабатываемыми швейными лабораториями и домами моделей.
На лекалах деталей показывают места измерений основных конструктивных участков с указанием соответствующей прибавки на свободное облегание, что дает закройщику возможность изменить тот или иной участок конструкции в соответствии с меркой заказчика.
У многих материалов хорошо различается лицевая и изнаночная сторона. На тканях с ворсом типа вельвета или бархата, ворс, как правило, имеет определенное направление, поэтому их необходимо кроить так, чтобы ворс на готовом лежал в одном направлении. При раскрое в два слоя материал складывают лицевой стороной внутрь.
Существуют различные способы определения лицевой и изнаночной сторон.
Иногда это можно узнать по тому, каким образом ткань сложена или смотана в рулон. Льняные и хлопчатобумажные ткани чаще всего заматывают в рулоны лицевой стороной наружу, а шелковые и шерстяные – лицевой стороной внутрь.
Если рулон длинный, ткань обычно сматывают лицевой стороной внутрь. Обычно лицевая сторона более глянцевая, чем изнаночная, за исключением блестящих материалов типа парчи, где блестящий узор выткан на матовом фоне. На тканях саржевого типа переплетения диагональные рубчики располагаются с изнаночной стороны справа налево и снизу вверх. У тканей с выпуклой фактурой лицевая сторона рельефнее. Кромка с лицевой стороны мягче и выглядит аккуратнее.
Печатный рисунок с лицевой стороны всегда ярче. Если трудно определить, какая сторона лицевая, выберите ту, где меньше дефектов. А бывают материалы, на которых лицевая и изнаночная стороны не различаются вовсе.
Все детали из тканей с крупным рисунком раскраивают так, чтобы правая и левая стороны изделия по рисунку были симметричны: при этом необходимо сохранить целостность рисунка на видных участках. В изделиях из тканей с очень крупным и резким рисунком спинку и перед раскраивают так, чтобы их середины совпали с центром основного рисунка: в изделиях из тканей в крупным «горох» середина спинки и переда должна проходить через центр «гороха», в изделиях из тканей в полоску линия середины должна совпадать с серединой центральной полосы.
Раскрой деталей из тканей в полоску и клетку должен производиться с припусками для последующей подгонки рисунка:
• на полочках - по краю бортов,
• на подбортах - по внешнему краю лацканов,
• на спинке - по среднему срезу,
• на клапанах - по верхнему и нижнему срезам,
• на кокетках спинки и полочек - до складок или вытачек.
Величина припусков должна быть в размере 1/2, 3/4 или полного шага рисунка.
Если в изделии фасоном предусмотрено расположение полосок «в ёлочку», то на лекалах деталей следует нанести контрольную линию требуемого наклона и располагают детали так, чтобы линия совпала с полоской на ткани. При этом детали могут быть размещены вдоль или поперек ткани в зависимости от модели и ширины рисунка ткани.
При раскрое изделий из ткани в полоску следует соблюдать следующие требования:
V на спинке, состоящей из двух частей, полосы на правой и левой частях должны располагаться симметрично;
V на спинке с кокеткой полосы на кокетке и спинке должна совпадать по всей ширине спинки или средней ее части;
V на полочке с кокеткой полосы на кокетке и полочке должны совпадать по всей ширине полочки или в передней части (до складок), если полочка со складками;
V на клапанах, патах, накладных карманах, подзорах (в карманах без клапанов), листочках, хлястиках полосы должны совпадать с полосками основных деталей;
V на концах воротника полосы должны быть расположены симметрично. Если изделие раскраивают из ткани со средним, крупным, ярко выраженным рисунком в клетку, то горизонтальные полосы в боковых швах пальто, пиджаков, жакетов, платьях, блузок, юбок и брюк должны совпадать; на воротниках полоска посередине воротника должна совпадать с полоской на спинке;
V на правом и левом подбортах полосы должны быть расположены симметрично.
На всех тканых материалах при раскрое различают три направления: по долевой, или долевое, по поперечной и по косой. Направление по долевой параллельно нитям основы и кромкам, по поперечной - под прямым углом к долевой, а направление по косой отклоняется от поперечного и долевого. Если сложить отрез ткани по диагонали, совмещая кромки, то будет направление по точной косой, где растяжимость ткани максимальная.
Чтобы не ошибиться при раскрое, необходимо булавками закрепить ткань.
Прежде чем начать кроить, уточняют модель. Подготавливают выкройки лекала к раскрою. Рассматривают план раскладки деталей и выбирают тот, который соответствует выбранной модели, размеру и ширине материала.
План раскладки – ваш «архитектурный проект».
Ткань необходимо предварительно продекотировать, выравнивая направление по долевой. Если кромка неровная и не ложится плоско, надсеките ее ножницами через каждые 30 см. Изучив план раскладки, определите как следует сложить отрез - вдоль или поперек. Одни детали кроят в долевом, другие в поперечном направлении, иногда отрез складывают так, чтобы одна кромка легла посередине или на середине отреза совместились обе кромки. Края скалывают булавками по всем сторонам.
Лекала на ткани укладывают точно направлению долевой нити, уравняв с нитями основы, а затем по всем срезам.
Если план раскладки предполагает раскрой ткани в два слоя вдоль поперечного сгиба, уравняйте поперечные срезы и сколите их, затем сколите кромки. Если план раскладки предполагает раскрой ткани в один слой, всегда кроите с лицевой стороны.
Подготовка и проведение примерки.
К примерке должны быть выполнены следующие операции:

1. прокладывание контрольных знаков

2. сметывание среднего шва спинки

3. сметывание выточек на спинке и полочке

4. наметывание хвоста нижней части спины к верхней части спины

5. приметывание клина на полочку

6. сметывание боковых швов до ограничения

7. приметывание клина полочки к хвосту

8. заметывание низа хвоста

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: конспект, решебник по русскому языку класс.



Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | Следующая страница реферата

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки