Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7 | Следующая страница реферата

Но уже с середины XIX века началась смена понев сарафанами даже в
Полесье: так, в с. Песочня (в 11 верстах от Жиздры в Подбужской волости) в середине прошлого века, при обычных поневах и кичках, зажиточные женщины носили сарафаны из китайки. В неполесских уездах замена понев сарафанами шла еще быстрее. Уходила и уходит шерстяная клетчатая понева, заменяясь китайчатым синим и пестрым ситцевым сарафаном. Это можно сказать относительно уездов Козельского, Перемышльского, Мещовского, Калужского.
Но и сам сарафан исчезает в пригородных деревнях (особенно под Калугой), уступая место юбке городского покроя. Так подтверждается общее этнографическое правило: поневы сменяются сарафанами, а сарафаны - платьями городского покроя.

Сарафан не был местным исконным крестьянским костюмом. Это костюм московский. В Калужскую губ. он пришел сравнительно недавно, одновременно с появлением его в Рязанской и Тульской губ., где он тоже явился на смену поневе. Мода на сарафан объясняется, с одной стороны, экономической связью Калужской губернии с Москвой, с другой стороны — распространением старообрядчества, которое было носителем
Московской культуры. С этой точки зрения важно указать на обилие староверов в Калужском крае. Староверов разных толков в 1859 г. по официальным данным насчитывалось в Калужской губ. 16867 душ; в действительности их было значительно больше. Особенно много их было в уездах Жиздринском, Мосальском, Боровском, Калужском, Малоярославецком.

В районе Гамаюнщины, по всей вероятности, также старинной женской одеждой были поневы. Но их не помнят даже 90-летние старухи и решительно утверждают: «У нашего барина поневы ни в одной деревне не носили...», «у нашего барина носили сарафаны да кички». Китайчатые сарафаны и являются самым старинным нарядом, который здесь знают. Несомненно, однако, что они сравнительно недавнего происхождения, так как гамаюнские крестьянки не умеют сами их кроить, а отдают шить такие сарафаны в Калугу.

Гамаюнские китайчатые сарафаны делались из покупной темно-синей
(кубовой) материи китайки, отчего они в крестьянском обиходе называются сокращенно «китайками». Кубовой материи шло на один такой сарафан 9 аршин, и материя продавалась отрезами, которые назывались «китайки концевые 9- аршинные».

«Китайка» шилась раскосной с 4 клиньями у подола, по 2 клина с каждого бока, на белой холщовой подкладке, отчего она оказывалась очень тяжелой и прочной, «вековечной», с крупными сборками на спине и гладкая на груди.
Застегивалась «китайка» спереди, причем разрез шел от груди вниз на 1/2 аршина; затем до низу «китайка» сшивалась, но 2 полоски нашитого по переднему шву шелкового цветного шнурочка — «гитанчика» с рядом фальшивых петелек «заковычек» и мелких медных пуговиц с эмалевыми или стеклянными середками придавали «китайке» такой вид, как будто она застегивалась до самого низу. Проймы делались из кумача или из цветного, часто старинного, шелка. Карман с правого боку обшивался полосами того же шелка. Особенно разукрашивали подол «китайки». По самому низу нашивали «гитанчик», зеленый или оранжевый; рядом с ним без промежутка клали ленту шелковую «травчатую»; шириной такая лента бывала от 2 до 4 пальцев, по ее синему или малиновому фону шли цветы — «травы" серебристого, зеленого, либо розового тона через небольшой промежуток над лентой накладывали по «китайке» шелковый шнурочек зубцами, а еще выше «прозумент ясный» — золотой галун с цветными крестиками.

«Китайки» шились в городе (Калуге) особыми мастерицами-монахинями в
Девичьем Казанском монастыре, и, очевидно, отсюда приходила в деревню отделка «китайки» старинными шелками XVIII века: мастерицы, вероятно, употребляли на это обрезки от церковных облачений и прочие мелкие лоскуты.

Подпоясывали «китайку» широким шерстяным зеленым или красным поясом с бахромой на концах, либо широким тканым поясом, завязывая его с правого боку узлом. Узкие поясочки и шнурки никогда с «китайкой» не надевали.

С «китайкой» носили рубаху холщовую, в 4 полотнища, «с подставкой»
(пришивной нижней частью); рукава были красные изотканные, в 1 1/2 полотнища шириной, долгие - до суставов пальцев, на сборочке у кисти; ворот с небольшим вырезом, обшитым узкой обшивочкой.

Поверх рубахи и «китайки» носили передник со спинкой и грудкой —
«грудинкой», называемый «занавеска». Она шилась в 2 полотнища из изотканного холста, внизу украшалась покупными кружевами — «прошивами», выше — полосой кумача; вышивкой — «вырезами» с узором: «кони», «петухи»,
«куколки», «солдатики» и др. Еще выше вставляли «перетыки» (холст, перетканный красными полосами); наконец на «грудинке» шла узкая вышивка —
«подузорник», я на спинке прорезали маленькое квадратное отверстие —
«окошечко», которое тоже должно было служить украшением.

«Китайка» и изнаряженная «занавеска» носились по праздникам; по будням же надевали простую холщовую «занавеску», а «китайку» заменяли холщовым сарафаном который тоже шился раскосным, с клиньями и обшивался по подолу полосой кумача. Из этого же материала делались и проймы. Холст для сарафанов отдавали красить в гладкий темно-синий цвет в калужские красильни —
«синительни».

Как в праздник, так и в будни гамаюнка в старину носила высокий и тяжелый головной убор — сороку золотную, надеваемую поверх кички.

Кичка эта представляет из себя холщовый сборник, спереди которого пришит высокий околыш (в 1/4 аршина вышиной) из нескольких слоев холста, простеганных поперек крупными стежками толстых ниток и промасленных конопляным маслом для того, чтобы придать околышу твердость. Сзади кичка вздергивалась на тесемку в сборку, а околыш спереди стоял несколько наклонным верхним своим краем вперед. Когда кичка одета, то сзади подвязывали позатылень, состоящий из полосы шитья серебряными, либо золотыми нитками по холсту, со свешивающейся на шею узкой бахромкой из зеленого, белого и желтого бисера, с кумачовыми лопастями по бокам, подложенными, как и шитье, синей набойкой. Спереди под кичку поддевали поднизь, низанную из белого и зеленого бисера сеточкой; она должна была спускаться на лоб из-под сороки. Наконец, в виде чехла на кичку надевали головной убор
— сороку золотную.

Последняя состоит из широкого околыша золотного шитья, которое убрано цветными искусственными камнями, сидящими в металлических гнездах. Группа камней посередине околыша образует треугольник. По бокам околыша пришиты кумачовые крылья — лопасти. Навершье — красное кумачовое — расшито синей шелковой лентой; ею же обшита внизу тыльная часть сороки Лопасти завязываются сзади головы узлом (рис. 1).
[pic]
Рис. 1. Гамаюнская «молодая» в китайке и кичке с золотной сорокой.

Это тяжелый и неудобный головной убор носили не только в праздник, но и по будням в трудную работу: в нем косили и пахали. «Бывало,— рассказывают старухи,— хозяин (муж) торопит на рассвете ехать пахать, а ты-то мечешься, никак не можешь впопыхах да впотьмах приладит кичку, позатылень да надеть сороку...» Не которые женщины с вечера убирались в кички и ложились в них спать, чтобы утром не возиться с одеванием сложного убора Женщина считала для себя позорным, если мужчина увидит ее без кички. Такой взгляд держался чуть не до конца XIX века «Ехала я раз на возу лесом с мужиками,— вспоминает одна гамаюнка,— и разом сдернуло с меня веткой кичку. Осталася я с голой головою. И не знаю, куды мне деться — мужики-то меня увидят! И не знаю, за что схватиться: и вожжи тяну, и голову «занавеской» крою, и кичку с дерева хватаю. Не обобралась я стыда...».

Вот как, по рассказам, бросили носить кички в Ромоданове: «Бабы на лугу сено трясли — все в. кичках наряжены; приехал господский приказчик на луг и приказал, чтобы отобрать у всех баб кички и покидать в реку; барину, дескать, не нравится эта мода. Так и не стали носить кички в Ромоданове».

И это не единственный пример вмешательства помещика силой своей власти в крестьянские моды. Мы имеем, например, такое свидетельство помещика
Головнина от 1848 г. о женских кичках Рязанской губ.: «В последнее время этому народному убору не посчастливилось понравиться некоторым господам, имеющим претензии на очищенный вкус, и они запретили употреблять его в своих имениях». Действительно, громоздкий этот убор, с его наклоненным вперед околышем, был достаточно уродливым, и Потанин, описавший Гамаюнщину в 1861 г., считает его даже символом рабства.

Но, бросив носить кички, гамаюнки сохранили сороки, и замужние женщины продолжали их одевать по праздникам, повязывая поверх них шелковую или шерстяную цветную шаль концами назад (рис. 2).

[pic]

Рис. 2. Гамаюнка в золотной сороке, покрытой шалью.

Для девиц же отпарывали у сорок их кумачовое, навершье, и в золотный ее околыш девушки убирались, как в венец девичий, оставлявший волосы открытыми.

Итак, в XIX веке, вплоть до 60-х гг. костюм гамаюнской женщины состоял и холщовой рубахи, сарафана и высокой кички с сорокой.

Если во времена крепостного права, когда деньги у крестьян отсутствовали, гамаюны носили почти исключительно само дельный холст, крашенный или в городе, или дома ольховой и дубовой корой (даже головные платки употребляли холщовые; их называли «покрышечками»), то, выражаясь местным языком, «после воли» в деревню стал проникать в значительном количестве покупной материал — ситец, шерсть и, как отделка, блестки, дутые бусы, шелковые ленты.

Холщовый сарафан и старомодную «китайку» на холстиновой подкладке заменили шерстяной (в праздник) и ситцевой (в будни) «шубкой». (Холщовые
«шубки» вошли в употребление главным образом из-за дороговизны ситца).

«Шубка»— это не специально калужское название для той одежды, которая пришла на смену сарафану. Это название мы встречаем, например, в Каширском уезде Тульской губ. «Шубка», носимая в Гамаюнщине, отличается от сарафана тем, что шьется не раскосной, а прямой, «прямизной», без клиньев; шерстяная
— в 4 полотнища, ситцевая — в 6 полотнищ, а холщовая — в 7 или 8.
Праздничная шерстяная «шубка» алого или малинового цвета подшивается у подола полосой кумача в 1/4 аршина ширины и украшается двумя рядами черного кружева — «накладами». Проймы шьются из той же материи и обшиваются цветной тесьмой, либо черные бархатные расшитые на спине блестками. Гладкая на груди, «шубка» на боках и спине закладывается у пояса в многочисленные мельчайшие складочки, поверх которых вышивается яркими шелками узор.

Рубаху праздничную, изотканную, «после воли» стали расшивать на рукавах у кисти и на плечах множеством металлических блесток, причем рукава оканчивали узким обшлагом — «шишлаком». «Занавеску», впрочем, и сейчас еще распространенную, стали в праздник заменять
«заграничным», т. е. ситцевым, и шерстяным «хвартуком» малинового, желтого или зеленого цвета с нашитым внизу и по поясу «прозументом».
«Шубку» подпоясывали самодельным плетеным шерстяным, либо крученым из разноцветной пряжи пояском, украшенным на концах кистями — «косниками» из того же материала с привесками из бисера и бус; косники иногда заменялись пучками из зеленых перьев селезня.

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: развитие россии реферат, методы курсовой работы.



Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7 | Следующая страница реферата

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки